Выбор двери – дерево или бронедверь?

Сам термин "бронированные" очень относителен. Лист металла в 2мм толщиной может создать впечатление "брони" только в сравнении с обычной, знакомой нам деревянной дверью. И то лишь в случае качественного изготовления. Рекламируемая "невскрываемость" и "сейфовый тип" оказываются беззащитными против пятитонного домкрата, пары ломов и определенного умения. И хотя мелкие воришки и дебоширы пасуют перед входной железной дверью, без хорошей сигнализации она служит только для личного утешения хозяина. Лучше ли они деревянных дверей? С определенными допусками можно ответить утвердительно. Во всяком случае, выбить ногой железную входную дверь если и по возможности, то чрезвычайно проблематично. Вторым плюсом является их довольно низкая стоимость. Если входная дверь из твердой породы дерева сегодня обходится в 700-800 долларов, то железную можно поставить за сумму раза в три меньшую. Причем хорошего качества и с красивой облицовкой.

"Готовые" или "под заказ"?

Большое количество появившихся в магазинах и салонах входных дверей внешне выглядят довольно привлекательно, но заслуженно попадают в категорию "кот в мешке". Помимо необходимых минимальных элементов, обеспечивающих защиту от взлома, немаловажную роль играет тепло- и звукоизоляция, а вот вложена ли она в дверной блок, и какого качества, приходится полагаться на слово продавца, что очень рискованно в наше время. Проверить это, не вскрыв облицовку нельзя. Кроме того дверные проемы в большинстве своем не совпадают со стандартными размерами продаваемых дверей. Зачастую дверь оказывается "висящей" на анкерах (или других креплениях), а получившиеся зазоры бесцеремонно "задуты" монтажной пеной, чтоне добавляет прочности. Причем цены на изготовленную "под заказ" дверь соизмеримы с ценами на готовые изделия.

Как обеспечивается защита?

Любая качественная бронированная дверь должна содержать в своей конструкции ряд элементов, обеспечивающих требуемый уровень защиты:

1. Толщина металла листа не менее 1,5-2мм.

2. Каркас, на который приварен лист, из мощного уголка или толстостенной квадратной трубы.

3. Уголок, используемый в качестве лутки с полкой не менее 50мм. Причем сама лутка должна состоять из двух рам, вставляемых при монтаже с двух сторон дверного проема (снаружи и изнутри) и сваренных между собой, помимо анкерного крепления.

4. Три степени запирания - замковая сторона, верх и низ.

5. "Противосъемные" устройства с петлевой стороны. Как правило, это уголки или г-образные штыри с петлевой стороны, уменьшающие вероятность съема с петель.

6. Сильный цилиндровый замок "гаражного" типа. И вовсе не необязательно покупать стодолларовые замки западного производителя. Совершенно спокойно можно ставить отечественные замки, прекрасно зарекомендовавшие себя на протяжении десятка лет, и стоящие на порядок меньше.

Обыкновенное выполнение этих требований при изготовлении дверибудет достаточно для обеспечения необходимого уровня защиты. А рекламируемые "особенные" средства защиты помимо удорожания продукции не дают никакого эффекта.

Деревянные накладки,используемые при облицовке входных дверей из-за малой толщины и специфики климатических условий работы довольно капризны. Они требуют особого подхода к выбору материала и его конечной обработке лаком или краской. В этих условиях работы дерево с более высоким содержанием смолы в древесине ведет себя гораздо лучше ценных, но малосмолянистых пород. А применение лаков или красок на нитро-основе катастрофически увеличивает вероятность коробления или трещин. Кроме того, стоимость деревянных накладок бесцеремонно вымышленная из-за высокой цены материалов. Более доступным и даже оптимальным для облицовки бронированных дверей можно считать накладки из ламинированного МДФ. Они очень стойки, надежны, дешевы, и при существующих способах изготовления позволяют создать почти любой дизайн.